FÃ¥ bedre kondensatore i dit delefilter!
Denne artikel har jeg tidligere skrevet i et andet forum, men da det netop er blevet oplyst, at den
og mange andre nyttige artikler vil blive slettet i har jeg naturligvis valgt at flytte indlægget over på Nerds.dk, så vigtig information ikke går tabt for eftertiden. og ellers håbe på at nogen vil være i stand til at bidrage med nyttig information omkring kondensator emnet, det synes jeg at det fortjener..
Uploaded with ImageShack.us
Artiklen fortæller - på en forhåbentlig pædagogisk måde, om den meget vigtige komponent,-
kondensatoren i delefilteret, uden at blive alt for teknisk. Jeg har ingen informationer om, hvordan man beregner komponenternes størrelser o.l. Her går jeg alene ud fra det eksisterende filter i din højttaler, og hvilke muligheder man har for at give delefiltret nyt liv på en enkel og hvis man vil ,- også billig måde
Baggrund
Dette indlæg, der egentlig først var på et par linier, skulle oprindeligt kun henvende sig til ejere af
Penta højtalere, der ønskede at skifte /forbedre kondensatoren idelefiltret, på grund af den høje alder (de første Penta er allerede 20 år gamle) men det gik hurtigt op for mig, at Penta højtaleren ikke skiller sig ud fra andre gode højttalere,- mange gode højttalere er ved at være gamle og de trænger også til nyt liv!
Jeg fandt hurtigt ud af, at kondensatoren i delefiltret nok det mest oversete i Hi-Fi sammenhæng,
- det er langt nemmere at bruge sine penge på kabler og spikes, og hvad man ellers kan finde på, selvom delefiltret har langt den største betydning for sit anlægs formået, så de få linier blev
hurtigt til en lille artikel, eller vejledning om man vil.
Hifi entusiaster bruger ofte tusindvis af kroner på ganske få meter højttalerkabel, men overser fuldstændigt, at der inde i højttalerens delefiltrer sidder spoler spundet af noget tilfældig kobbertråd på måske af 50 meters længe, som lyden også skal igennem, foruden den ledning, der også sidder inde i højttaleren!
Dette skal ikke ses som en kritik af dyre kabler som bestemt ændrer lyden til det bedre, men blot en konstatering af, at delefiltrets kvalitet, af de fleste, er fuldstændigt overset.
Et delefilter burde faktisk være placeret i et smukt seperat kabinet, med en fin glas rude, så man kunne nyde de mange fine komponenter, hvor de liflige tone efter en lang og kompliceret proces, endeligt fordeles til hver enkelt højttaler enhed. (Så er det iøvrigt også lettere at skifte komponenter, når man har lyst.
Kondensatoren i delefiltret er det allersidste, og et af de vigtigste led i hele signal kæden.
Kvaliteten og opbygningen af selve kondensatoren, dens egenforvrængning og andre egenskaber, har enorm betydning for det perfekte lydsignal, som dit øvrige anlæg formentlig allerede levere!
Der er derfor ekstremt vigtigt, at kondensatoren er 100 % iorden og i en god kvalitet, da det ellers meget hurtigt vil kunne høres i rum/dybde/bredde/stereoperspektivet, -alt det, som er vigtigt for vores opfattelse af god lyd, og hvis det bringes er iorden, kan det gøre lyden der kommer fra dine højttalere, til High-End istedet for Hi-Fi...
Kun en kondensator ældes med tiden (modsat spoler og modstande, der også sidder i et delefilter) og de er rent lydmæssigt, nøje bundet op til dens øjeblikkelige tilstand, der er under konstant forandring, alene pga af kondensatoren særlige egenskab og opbygning (det er en aktiv komponent, der grovt sagt virker som et opladeligt batteri og
batterier ved vi, holder ikke evigt!) Alt i en tråd !
Der efterlyses altid konstruktive erfaringer omkring kondensatoren i et delefilter fra alle vores medlemmer og det medvirker du bedst ved at bringe
* det vigtigste fra tidligere indlæg, der har været bragt om emnet, men som måske er glemt og derfor har stor risiko for at blive SLETTET
* klip fra gode artikler, man har kendskab til.
* uddybende fotos og tegninger.
* dine egne fotos og tegninger,- så forståelsen bliver større.
* hjælpsomme råd og gode kommentarer.
* dybe links (direkte til det aktuelle emne) o.s.v. .
* bedre pædagogiske sproglige
formuleringer.(gøre det nemmere at forstå)
Mange opgiver desværre inden de er startet, fordi det er så forbandet svært at finde rundt i alle de
informationer der er om emnet, da disse informationer er spredt tilfældigt på nettet og i div. indlæg.
Med med alles hjælp, kan det faktisk blive ganske enkelt og ligetil at gå til, og det er forhåbentligsamtidig en inspiration for andre, om at lave tilsvarende artikler, ligeledes om et emne der optager dig.
Bemærk venligst, at Penta højtaleren delefilter kun er brugt som et eksempel i artiklen og forslag, link, billeder, ideer o.s.v.
En god start!
Inden du starter på projektet, er der een vigtig ting som du skal være opmærksom på. Undgå at lave ridser og skrammer i dine højtaleren. Læg højtalerene på nogle tæpper/dyner e.l. , så sker der ikke noget med overfladen. Bedst er det at lægge højtaleren på et bord, så er det meget nemmere at komme til at arbejde.
(Kun for ejere af Penta højtaleren)
Foden (og forstærkeren) holdes fast af 5 lange gevindstænger, monteret med møtrikker. I nogle tilfælde sidder møtrikkerne lidt fast, men så kan gevindstangen kan skrues af.,- resultatet bliver
det samme, du får adgang til selve bunden af højtaleren.
Der sidder der et sort plasticlåg, hvor der sidderet sæt højttaler terminaler (og hvis du har et par
BeoLab sidder der også et DIN stik som giver lysdisplayet signal.) Låget skrues af og du har herefter fuld adgang til delefiltrene.
Den gamle udtjente bundforstærker er her kasseret, til fordel for en seperat og moderne ICEpowerforstærker. Jeg har valgt at lade den gamle forstærker blive siddede, da den vejer 7 kg, og derfor giver den høje slanke højttaler stabilitet .
Bemærk hvordan det nye højttalerkabel er trukket, - det er nødvendigt at skære 2 steder (markeret med rødt) for at få kablet trukket pænt frem til højttaler terminalerne. Ved brug af et Bi-Wiring kabel (4 ledere) monterer du blot et ekstra sæt terminaler mere.(beskrevet i teksten) Alternativt monterere (lodder) du ledningerne direkte på de 2 delefiltre.(anbefales)
Delefilter
I det valgte eksempel som altså er fra en B&O Penta højttaler, er der faktisk 2 stk. og de sidder begge i en slidske, så de er lige til at trække ud og arbejde videre på. Det ene filter tager sig af de 4 basenheder og den eneste diskantenhed, og det andet filter tager sig af de 4 mellemtone enheder
Man kan se hvordan, ledningerne går til de enkelte enheder, og der er endda farverkodning angivet på diagrammet.Symbolerne på diagrammet er standard symboler for de enkelte komponenter, og som en ekstra hjælp er der også angivet bogstaver, der betegner komponenterne.
L er kobberspolerne (undertrykker diskant).
C er kondesatorerne (undertrykker bas)
R er modstande (bestemmer bl.a hvor højt den enkelte enhed skal spille)
Bas og diskant komponenterne på dette delefilter fra Penta højttaleren er monteret på samme print
Herunder ses hvordan filtrene ser ud i virkeligheden. Bliv endelig ikke forskrækket... det er faktisk
ligeså nemt som at lege med LEGO klodser og så er oveni købet meget sjovere!
I dette relativt store og flot konstrueret filtre sidder der ikke mindre end 14 kondensatorer, (de
små blå og gule komponenter) som man,- alderen taget i betragtning skal starte med at skifte.
Tips
Man kan f.eks fjerne de små hunstik på ledningerne, og lodde ledningerne direkte på de småhan-printben, eller man kan udskifte stikkene til forgyldte termineringer, både på printpladen og ledningerne, eller bedst,- lodde ledningen direkte i printet. (anbefales)
Som man også kan se, er der dog enkelte muligheder for at modificere filtret yderligere, så
højtaleren kan komme til at lyde endnu bedre!, - rigtige lodninger og nye ledninger vil helt sikkert stramme lyden ganske kraftigt op.
Læg mærke til, at komponenterne er limet med noget gummi af en art, for at de skal sidde stabilt -det er nemt at fjerne og kan erstattes af f.eks lidt lim eller silikone.
Langt de fleste højttalers delefiltre, har heldigvis ikke så mange komponenter, så de er blot endnu
nemmere at overskue og ændre på.
Dette almindelige to-vejs delefilter har f.eks. kun 3 kondensatorer på printet.
Billedet illustrere meget godt, hvordan det dyre højtalerkablets signal vej afbrydes af delefiltret, og man kan levende forstille sig, hvordan lyden efterfølgende vil blive påvirket af dårlige og gamle komponenter i filtret.
Hvad er en kondensator?
En kondensator sammenlignes med et opladeligt batteri - en kondensator
oplades og aflades blot på et øjeblik,og indeholder kun en forsvindende
brøkdel af den elektriske energi, der kan være i et
normalt batteri af samme størrelse.
Lidt om den tekniske side af kondensatoren. Figuren herunder viser, hvordan en kondensator principielt er opbygget:
To elektrisk ledende plader;
* (1) er anbragt parallelt og ganske tæt på hinanden, dog adskilt af et såkaldt dielektrikum.
* (2), som består af et vakuum eller et lag af et elektrisk isolerende stof. (plasticfolie f.eks)
* (3) Kondensatoren har to tilledninger, som er forbundet til hver sin elektrisk ledende plade.
Rent praktisk er dette arrangement bygget eller støbt ind i en "indpakning" af plast, aluminium eller keramik, så blot de to tilledninger "stikker ud" af komponenten.
Den elektriske kapacitet for en given kondensator bestemmes af tre faktorer:
* Arealet af de to ledende plader; jo større areal, desto større elektrisk kapacitet.
* Afstanden mellem de ledende plader; jo mindre afstand, desto større elektrisk kapacitet.
* En egenskab kaldet dielektricitetskonstanten, og som angiver det vakuum eller isolerende
stof, der adskiller de ledende plader.
For at begrænse materialeforbruget, søger fabrikanter af kondensatorer bl.a. at gøre afstanden mellem de ledende plader mindst mulig, men et meget tyndt isolerende lag mellem pladerne sætter en grænse for hvor store elektriskespændinger (potentialforskelle) der kanvære mellem de to plader.
Overskrides denne grænse, enten pga af alder eller overbelastning, ioniseres det ellers isolerende materiale, og der opstår en kortslutning mellem de to plader; en "genvej" som den oplagrede elektriske energi straks benytter til at udligne ladningsforskellen. Derved udvikles varme, som kan "sammensvejse" de to ledende plader så der opstår en permanent kortslutning i komponenten,
Undervejs i denne proces vil man opleve, at kondensatoren gradvist vil ændre sine oprindelige påtrykte værdier.
En defekt kondensator,- måling
En defekt kondesator,- åbnet
Billedet viser den gamle 2,2 uF kondensator, hvor kappen er fjernet, så man
se den i åbnet tilstand.
Denne kondensator består af oprullet plastfolie hvor der oprindeligt har været et metal lag. Dette er væk (fordampet, brændt, flydt (?) og der er kun noget metal tilbage i enderne, det kan skyldes metaltrådende som er placeret i enderne og derfor virker som køleribbe, eller muligvis er alt metal ved en kemisk reaktion flydt ud i enderne.
Konklusionen er i hvert tfald, at kondensatorer er uhyre vigtige for det samlede lydbillede, og at de vil ændre sig med tiden, modsat andre passive komponenter som modstande og spoler, der også sidder i et delefilter.
Tænk over, hvordan dine kondensatore måske ser ud indvendig, og hvor ligegyldigt det er med et lækkert anlæg og gode kabler, hvis den perfekte lyd som det frembringer, alligevel til allersidst, skal passere igennem en sådan kondensator!
Læs evt mere herhttp://www.amplifier.cd/Technische_Berichte/defekter_Folienkondensator/failed_foilcapacitor.htm
Kondensatorer i filtrene , til en B&O Penta (alle versioner ), hedder følgende:
Mellemtone filtretC1: 22 uF 10% 35 V
C2: 8,2 uF 10% 35 V
C4: 3,3 uF 10% 100 V
C5: 10 uF 10% 35 VC6: 680 nF 10% 6 V - svarer til en 0,68 uF
C7: 680 nF 10% 63 V - svarer til en 0,68 uFC8: 22 uF 10% 35 V
Bas og diskantffilter
C1: 68 uF 10% 35 VC2: 220 uF 20% 35 V
C3: 47 uF 10 % 35 VC4: 2,2 uF 10% 100 V diskant)C5: 3,9 uF 10% 100 V (diskant)
C6: 680 nF 10% 63 V - svarer til en 0,68 uF (diskant)
* nF udtales nanno-farrad og uF udtales micro- farrad. (nF er en måleenhed mindre end uF, ligesom millimeter (mm) er en måleenhed mindre end centimeter (cm).
680 nF kan altså omregnes til 0,68 uF, men er i virkeligheden det samme).
* V betyder Volt (eller spænding) og angiver hvor stor spænding, komponenten minimum skal kunne tåle.- større værdier end angivet er altså OK, men aldrig mindre.
* % angiver hvor stor en tolerence værdien på komponenten maksimalt må have,- tolerencen må altså ikke være større end angivet, men gerne mindre.* C1, C2 osv, henviser til placeringen på delefiltret, hvor de samme betegnelser burde står skrevet på selve printet, ved hver kondensator.
*V betyder Volt (eller spænding) og angiver hvor stor spænding, komponenten minimum skal kunne tåle.- større værdier end angivet er altså OK, menaldrig mindre.Du vælger selv kvaliteten af din kondensator !
Men du bør som minimum vælge kondensatorer af typen MKP og MKT (kan monteres uden hensyn til plus og minus) og de er specielt velegnet, hvor lyden er meget vigtig (f.eks i et delefilter eller forstærker i High End kvalitet. De meget prisbillige bipolare og elektrolyt kondensatorere (med plus og minus markeret), bør du altid undgå til delefilter/lydbrug, - de er i stedet særligt velegnet andre i f.eks i div. Elektronik og el-værkstøj, transformere o.l.
Når du finder ud af prisen på en enkelt kvalitets kondensatorer, ved du også vide hvorfor vellydende High End højtalere altid er meget dyrere i indkøb, end standard højtalere, selvom de umiddelbart kan se se ens ud, og selvom enhederne der er brugt, er nøjagtig de samme!
Mange fremstiller rigtigt gode Hi-Fi kondensatorer, og hvilket som fremstiller de bedste er umuligt at sige. "jensen" anbefales ofte, men er dyre, men kan altså være pengene værd, men andre fremstiller heldigvis andre kondensatorere til en noget lavere pris.
Herunder et udvalg af anerkendte fabrikater.
Audyn CAP from Intertechnik, 
Mundorf J E N S E N
http://www.lautsprechershop.de/english/index_hifi.htm
Kondensatorer findes i mange forskellige prisklasser og kvaliteter (tolerence og forvrængning og egenlyd m.m) men det anbefales helt klart at købe kendte mærker, hvor lydkvaliteten er anerkendt i HiFi sammenhæng, fremfor at bruge penge på mere eller mindre tilfældige mærker, som påstås at være både bedre og billigere end de kendte.
Du kan også undersøge om kondensatoren benyttes af de etablerede højtalerproducenter eller om de er godt anmeldt i forbindelse med lyttetestOvenstående kvalitetsmærker benyttes alle ihøjtalere i de høje prisklasse , og efter en nærmere analyse,er jeg kommet frem til at mereudgiften til køb af mærkevarer er relativ lille, særligt når den forventede levetid og kvalitetsforbedringen tages i betragtning.
Om du så skal betale 10 eller 20 % procent ekstra,betyder således ikke ret meget på lang sigt, men du får til gengæld visheden om at det ikke kan fremstilles bedre til pengene og i Hi-Fi sammenhænge er det som bekendt ofte de sidste små marginaler der skiller det eminente anlæg fra ordinære!, og det gælder i særdelshed inden for kondensatorer!Arbejdet med at skifte kondensatorerne er jo også det samme, hvad enten du vælger den billigere og lidt tvivlsomme model eller den anerkendte fabrikat, hvor du trods alt har en rimelig garanti for, at komponenten giver det forventede løft i din højtalers ydeevne.
Det er okay, at blande de forskellige mærker og kvaliteter af kondensatorer, i delefilteret,MEN
Det eneste jeg anbefaler i den forbindelse, er blot at du benytter det samme fabrikant i samme kredsløb, f.eks kun jensen (af forskellige kvaliteter) til bas og f.eks. Mundorf (af forskellige kvaliteter til diskant) Dette, fordi det måske kan være tvivlsomt, hvordan de enkelte fabrikanters mærker arbejder (lyder) sammen.
TIPSEn god regel er at bruge de fleste penge (bedste kvalitet) på kondensatorerne til diskant og
mellemtone, og primært dem, som sidder i serie.
Disse modtager et relativt svagt signal, og derfor vildårlige komponeneter, forvrængning og negative egenskaber, som lyden skal passere igennem, meget hurtigt kunne høres i rum/dybde/bredde/stereoperspektivet, alt det som er vigtigt for vores opfattelse af af god lyd!
Basområdet stiller slet ikke de samme krav, da basenheden modtager et kraftigt og meget
begrænset frekvensområdel, og som derfor slet ikke (eller ihvertfald meget begrænset) har nogen betydning for de ovenstående egenskaber.
Vigtigt
Kondensatorer behøver af naturlige årsager en vis tilspilningstid, før de lyder optimalt.
Kondensatorens indre dele er "levende" og er aktive hele tiden og der skal enkelte dele skal lige finde hinanden og falde til ro, og det er helt normalt, at det kan tage 60-100 timer, (ifølge jensen cap) før det er sket. Det er også forklaringen på r at et anlæg der har været slukket først begynder at lyde " rigtigt" efter et døgns tid
Husk at lave en tegning, med ledningernes placering og farve på delefiltret, inden du fjerner filtret og ledninger. Tag evt. mange billeder med dit digitalkamera,så bliver du aldrig i tvivl om noget senere.
TIPS!
Hvis du har et par almindelige standard højtalere stående, kan du starte med at forbedre dem. De har mange gange kun 1 eller 2 kondensatore monteret og de er i nogle tilfælde ikke engang monteret på et print, men loddet direkte på ledningen, og så er de endnu nemmere at skifte... (Værdien er altid skrevet på selve kondensatoren, så du behøver heller ikke et diagram).
Du får en væsentlig lydforbedring for ganske få penge, og det mener jeg generelt at alle højttalere har fortjent, også selvom det ikke er High End højtalere i den dyre klasse, og så har du jo allerede lidt erfaring, når dumed begejstring kaster dig over din kostbare favorit højtalere
Læsertips - lidt om modstande
En venlig brugere fortæller mig at også modstande med fordel kan skiftes i delefilteret ,- fra "cement" eller "keramik" typen til "ikke induktive" typer. Man skal blot være opmærksom på den forøgede varmeafgivelse, en køleplade e.l lignede bør benyttes,så de ikke overbelastes.Brugeren gør samtidigt opmærksom på, at også her, skal den bedste kvalitet bruges, hvor modstanden er placeret i serie.
Billedet herunder viser et delefilter fra en lidt dyrere DALI højttaler(!)) Det viser ganske tydeligt, at "gør det selv opgaven" ikke er voldsom stor, hvad enten vi taler om udskiftning af kondensatorer eller modstande.
Læs iøvrigt High Fidelitys spændende test af disse modstande her. Der udtales bl.a."Jeg kan kun anbefale alle og enhver, der er indehavere af højttalere med porcelænsmodstande i delefiltret, at gøre dette forsøg. Sjældent har en tweak givet mig så megen glæde, for så lidt penge."
Til artikel http://home.worldonline.dk/isl24678/migselv/modstand.htm
Disse vellydende, termisk stabile og induktionsfrie modstande, der kun koster lidt mere end enpakke smøger per styk, fås hos såvel Dansk Audio Teknik som Århus Radiolager. Links?...
Lodning
Det vigtigste er at loddekolbens spids skal passe til det du vil lodde!. Loddespidsen bør
have samme størrelse som loddeøen på printet eller som emnets bredde, ellers vil du virkelig få problemer med, at tinnet ikke kan opvarmes nok.Herunder et lille start sæt, til små loddeprojekter, bestående af loddekolbe på 30 watt, (afgiver måske for lidt varme (watt) ved udskiftning af de interne ledninger særligthvis de er for tykke?)
Loddekolben, inklusiv tinog tinsuger kan købes meget billigt her
http://www.dioder.dk/produkter.aspx?KategoriID=500&subid =5100
(alternativt har de også også en "rigtig" loddestation, som selvfølgelig er nummer 1
Hvis alt skal udføres efter alle kunstens regler, forslår jeg at benytte loddetin tilsatægte sølv, det giver et lavere smeltepunkt giver en flottere og mere blank lodning og påstås at give bedre lyd ( og det skader ihverfald ikke)
* Sølvloddetin 4%, til High End brug, kan købes her til ca 100 kr. http://www.lcaudio.dk/index.php?page=10
* En lille LODDEGUIDE for begyndere.http://overklokking.no/guides/loddeguide/index.html
og her http://hjemmesider.eucsyd.dk/vt/Downloads/Sprint/Lodning.pdf
* For de profesionelle (og begyndere) er der denne gode loddeguide. http://virringbanen.dk/lodning_af_elektronik.pdf#ed_op#/a> ( websiden er desværre lukket ned ,men måske kan du hjælpe til med finde en kopi af pdf filen derude.)
Skift den interne højtttalerledning
Den tålmodige, kan på dette tidspunkt fortsætte med at udskifte de indvendige højttaler ledninger, (brug en relativ tynd type, ellers kan du få svært ved at lodde dem!)
Nedenstående Supra Rondo kabel kan være godt bud på et sådan kabel, men du bestemmer selvfølgelig selv hvad du tror er bedstDer er i alt fire ledninger i kablet og du skræller bare kablet og lodder de enkelte ledninger enkeltvis på enhederne og delefiltret. (du skal bruge ca. 4-5 meter til 2 højtalere) Brug derefter strips eller tape, så ledningerne ikke rasler rundt i kabinettet,
SUPRA Rondo er et høj-flexibelt højttalerkabel af høj kvalitet, med ledere der er fortinnede (gør det nemt at lodde på) og en anelse snoede, for at mindske induktansen og støj.
Kablet koster 55 kr meteren, og har vundet en del test for sine fremragende lydmæssige kvaliteter.
England, What Hi-Fi
- 5 stjerner, Sept ’02, og Italien, testrapport Jan ´03 http://www.tnt-audio.com/accessories/sword-rondo_e.html
Bi-Wiring
I forbindelse med Bi- Wiring, er det meningen at bas-kredsløb og mellemtone/diskant-kredsløb skal holdes adskilt fra hinanden. Det giver muligheden for at benytte forskellige højttalerkabler alt efter smag og pengepung.Til bas-delefiltret bør der lægges vægt på på en kabeltype, som lyder godt i de lave frekvenser,(sub-kabel) men måske elendigt ved høje frekvenser. Det sidste betyder heldigvis ikke noget, da delefiltret jo kun tillader de dybe toner at komme frem til bas enheden.
Ved mellemtone/diskant filtret bør du benytte et højtalerkabel, som lyder godt ved de høje frekvenser, men måske dårligt ved dybe toner. Det betyder heller ikke noget, da delefiltret jo kun tillader de de høje toner, at komme frem til mellemtone/diskantenheden.
Ved at kigge på Penta højtalerens diagram, vil man opdage at bas og diskant komponenterne på dette delefilter er monteret på samme print, og det vil derfor også forsynes af samme (bas) højttalerkabel. I forbindelse med bi-wiring vil diskantkredsløbet vil det derfor få strøm fra baskablet, med en og unødvendig forringelse af diskantens lyd til følge!
Det er derfor nødvendigt, at omlægge diskant kredsløbet, således at det ikke får strøm fra bas højtalerkablet mere, men istedet fra mellemtone/diskant kablet.. Det gøres ved at afbryde forbindelsen til diskantkredsløbet, og derefter "luse" over, så den hægtes sammen med indgangen på mellemtone kredsløbet.I det følgende taler vi om een udgang på forstærkeren (minus og plus) et delefilter hvor bas og mellemtone/diskant kredsløbet er adskilt fra hinanden
Da der er 4 ledere i Supra Rondo kablet, er det særligt velegnet som højtalerkabel med Bi Wiring,- 2 seperate ledninger (plus og minus) til basdelefiltret og 2 seperate ledninger (plus og minus) til diskant delefiltret, og da højttaleren i eksemplet er opbygget med to rigtige delefiltre er det nærliggende at forsyne filterne seperat, direkte fra forstærkers udgangens højttalerbøsninger, for at opnå den maksimale lydforbedring. (husk dog på at flytte diskantkredsløbet, til mellemtonen med en "lus" som tidligere beskrevet)Originalt er de to delefiltre blot forbundet indbyrdes med 2 stumper ledning, Plus på det ene filter, går til plus på det andet filter,- og for minus gælder det samme,Disse stumper ledning fjernes,og højtalerkablets 4 ender(2 stk plusser og 2 stk minus) forbindes
direkte til de to filtres plus og minus indgange, som nu er ledige
Kablet kan bl.a. købes. her.
God fornøjelse med dit
projekt 
og...
Husk altid fortælle på
Nerds,dk hvordan dine forskellige projekter er forløbet, godt eller
dårligt, gerne med masser af billeder, så er du for fremtiden
sikker på, at du altid vil kunne finde de oplysninger du og vi andre kan få brug for.
Alle billeder er uploadet med det gratis og meget brugervenlige webprogram, Imageshack, der gør
det ufatteligt nemt at at vise et ubegrænset antal billeder i alle
størrelser, enten dine egne eller fra (google)nettet og så
belaster du ikke NERDS.DKs server
Ved fotos fra nettet: (Højreklip på et tilfældigt billede som du har fundet fkes via google billede og kopiere billedeadressen. Sæt det ind i ImageShack programmet ( lav evt en toolbar med imageshack), Vælg URL og vælg den billedestørrelse som du ønsker , Tryk upload, I rubrikken
"forum code" kopirere du nu det færdige lresultat og sætter linket ind i din tråd.
Ved egne eller gemte fotos vælger du først "Image/video" i Imageshack programmet og du kan
derefter og kopierer indsætte linket til det det foto der ligger på din PC (mappe eller skrivebord)
Alt i denne artikel er beskrevet efter bedste evne, og alt hvad du evt. måtte foretage på baggrund af indholdet i artiklen, foregår naturligvis på dit eget ansvar
